Einführung von Alpina Startimer Pilot Heritage MK III

Besitzen Sie eine Taucheruhr, eine Drei-Zähler, eine Uhr mit retrograden Anzeigen, eine Reverso und eine Six-Nine, aber Sie sind immer noch nicht der stolze Besitzer einer echten Fliegeruhr? Kein Problem; Der Alpina Startimer Pilot Heritage MK III, den Sie auf diesen Bildern sehen können, ist wahrscheinlich die richtige Antwort auf Ihren Mangel. Alpina fertigt seit den 20er / 30er Jahren Fliegeruhren, die goldene Ära der Luftfahrt, als viele Piloten, die ihr Leben riskierten oder sogar verloren, um die ersten großen Flugmaschinen zu zähmen, diese Art von Zeitmesser trugen. Es war eine Zeit, in der die Leute noch mit dem Fliegen experimentierten und Designer und Ingenieure begannen, das große Handaufzugskaliber, das normalerweise in Taschenuhren enthalten war, in das Gehäuse einer Armbanduhr zu migrieren. Es war auch die Zeit, als eine Uhr viel mehr als ein Zubehörteil darstellte, da sie zur Berechnung der Geschwindigkeit von Flugzeugen und sogar der Flugbahn verwendet wurde.




Vor zwei Jahren schuf Alpina zwei limitierte Editionen dieser Originaluhr; der Alpina Startimer Pilot Heritage MK II und der Alpina Startimer Pilot Heritage MK III. Beide Uhren wurden 1883 zum Gedenken an den 130. Jahrestag des Gründungsjahres der Union Horlogere - heute bekannt als Alpina und Teil einer einzigen Gruppe, zusammen mit Frederique-Constant hergestellt. Diese beiden Modelle gehören zu den interessantesten und zuverlässigsten Fliegeruhren auf dem Markt; Sie sind groß und tragen ein Handaufzugkaliber. Diese spezielle Option kommt langsam wieder in Mode und mehr als ein Hersteller hat heute beschlossen, in sie zu investieren.


Sie können das Kaliber AL-435 durch das verdeckte "Jägerfall" -artige Gehäuse dieser Uhr sehen. Das Kaliber ist eines der am besten dekorierten, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist, es verfügt über eine Côtes-de-Genève Dekoration, brünierte Räder, die durch die Buchstaben "Alpina - Genève" und gebläute Schrauben angepasst wurden. Das große Gehäuse ist bis auf einen dünnen Ring komplett gebürstet, es hat auch einen perfekt flachen Saphir und ein extrem großes Zifferblatt.


Wenn sie getragen wird, scheint die Uhr etwas zu stark zu sein, aber sie ist tatsächlich ziemlich dünn. Die Aufzugskrone ist nicht übermäßig groß und gibt dem Benutzer ein lohnendes Gefühl von Robustheit und Beständigkeit, wenn er zum Zurückspulen der Uhr verwendet wird. Das Kaliber verfügt über keine Gangreserveanzeige, so dass Sie sich an das Ritual der instinktiven Rückbewegung gewöhnen müssen, das Sie während des Tages ausführen sollten, um zu vermeiden, dass die Uhr plötzlich nicht mehr funktioniert.

Eine neue Alpina Startimer Pilot Heritage MK III ist eine der besten Optionen auf dem Markt, wenn Sie ein Fan von modernen Fliegeruhren sind, die den Original-Armee-Modellen ähneln. Diese Uhr ist für diejenigen mit einem großen Handgelenk konzipiert, verfügt über eine Handaufzug Krone wie die ursprünglichen Modelle und Sie können es mit einem anderen Armband anpassen.

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Werfen Sie einen Blick auf die Alpina Seastrong Diver 300 Automatikuhr

lpina aktualisiert eine ihrer Schweizer Taucheruhren für die Baselworld 2016, und das Ergebnis sieht in allen vier Stilen gut aus, was in einem überfüllten Gebiet wie Vintage-inspirierten Taucheruhren viel zu sagen hat. Die Alpina Seastrong Diver 300 Automatikuhr verzichtet auf den extremen Monitor und die dreifache Datumsanzeige und sieht sauberer und zeitgemäßer aus.

Das kissenförmige Gehäuse des Alpina Seastrong Diver 300 Automatic scheint mit 44 mm Breite genau die richtige Größe zu sein und die Neugestaltungsmöglichkeiten liegen direkt auf der Nase. Das einzelne Datumsfenster ist diskret genug, um selbst von dem besten Zeitfenster-Verweigerer toleriert zu werden, und jede der vier Farboptionen ist ausgesprochen gutaussehend. Die Optionen sind: grau, marineblau oder bordeaux Lünette, jeweils mit weißen Leuchtmarkierungen, und schließlich eine schwarze Lünette mit beigen Leuchtmarkierungen.


Was auch immer Sie bevorzugen, alle Alpina Seastrong Diver 300 Automatikuhren verfügen über die unidirektionale Tauchlünette, 300M Wasserresistenz, einen transparenten Gehäuseboden (von dem wir noch keine Aufnahmen haben) und eine Schraubkrone. Die Uhr sitzt ein Haar über 13 mm am Handgelenk, was wesentlich ist, ohne zu sperrig zu sein. Das Uhrwerk ist unverändert, mit dem Automatikkaliber AL-525, das bei 28.800 U / h arbeitet und eine Gangreserve von 38 Stunden bietet. Es ist eine Schande, dass die Gangreserve nur 42 Stunden am Wochenende beträgt und ein echter praktischer Sweet Spot ist.

Interessanterweise ist die Uhr nicht mehr auf einem Gummiband, sondern auf einem Lederband. Alpina wird ein Gurtset mit vier verschiedenen Gummibändern anbieten, aber leider kennen wir die Farbwahl noch nicht. Zwischen den verschiedenen Farboptionen der Uhren und den Riemen kann ich es kaum erwarten, sie persönlich zu sehen. Wenn man auf die Krone zugeht, ist es so ästhetisch ansprechend und ist wahrscheinlich ein Markenzeichen, das sich für eine Weile nicht ändern wird.


Die Alpina Seastrong Diver 300 Automatic ist eine lässig genug Taucheruhr, um in den meisten sozialen Situationen zu tragen. Aber falls du es vergisst, es ist ein ernsthafter Taucher, es sieht nicht fehl am Platze aus, wie auf dem obigen Pressefoto oder stolz neben dem Tauchermesser auf dem Bild unten posieren. Aber im Ernst, das ist eine attraktive Uhr, die bei einem sehr formellen Event fehl am Platz ist, aber nicht bei vielen anderen. Bitte sehen fake uhr oder Replica Rolex Daytona

Louis Moinet Sideralis

Die eine Beobachtung über die Welt der Uhrmacherei, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ist wie kurzlebig es ist. Zum Beispiel habe ich eingehende Gespräche mit vielen leitenden Angestellten geführt, die sich über ihre Markenzeitschriften lustig gemacht haben. Sie haben mir eloquent eine Zusammenfassung der Firmengeschichte gegeben und warum ihre Uhren so besonders sind. In vielen Fällen (nicht alle) scheint es jedoch einen Mangel an Überzeugung in ihren Botschaften zu geben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass viele dieser Leute jetzt in völlig unabhängigen Branchen arbeiten. Natürlich verallgemeinere ich, um einen Punkt zu machen, aber ich finde, dass viele unabhängige Uhrmacher mehr Leidenschaft für ihre Arbeit haben als große Marken. Ein Paradebeispiel ist der Besitzer von Louis Moinet Jean-Marie Schaller .



Wie ich in vielen aktuellen Artikeln erwähnt habe, habe ich dieses Jahr nicht die epische Reise von Australien zur Baselworld gemacht. Hauptsächlich deshalb, weil ich meine Website für mehr Design neu gestaltet habe und an anderen Projekten arbeite. Nichtsdestotrotz habe ich neue Veröffentlichungen im Auge behalten und war sicherlich beeindruckt von Louis Moinets fabelhaftem neuen Sideralis.



Wie bei den meisten Kreationen von Louis Moinet wird auf Details geachtet. Jean-Marie Schaller ist eindeutig ein Fan des klassischen Designs und dies wird in seinen Uhren übersetzt. Die Sideralis ist eine relativ große Uhr mit einem Gehäuse aus 18 Karat Weißgold, das 47,4 mm misst. Sicherlich geben diese Proportionen dem Zeitmesser eine majestätische Erscheinung, die anspruchsvolle Sammler ansprechen sollte. Ich liebe das unglaubliche handgemalte Zifferblatt, das eine Miniaturdarstellung des Universums darstellt. Es dient auch als perfekte Kulisse für die zweifach belichtete Tourbillon-Anzeige.



Das Antreiben der Uhr ist eine komplizierte im Haus hergestellte Handaufzugsbewegung. Das Kaliber LM47 besteht aus 36 Steinen und oszilliert mit einer Frequenz von 21.600 Schwingungen pro Stunde. Dieser exquisite 237-teilige Mechanismus hat eine Côtes de Genève-Dekoration und ist durch den Gehäuseboden aus Saphirglas sichtbar. Funktionell verfügt die Uhr über Stunden, Minuten und zwei 60-Sekunden-Tourbillonwaggons. Die Uhr verfügt über eine Gangreserve von 72 Stunden und ist bis 30 Meter wasserdicht.



Die Sideralis ist auf nur 28 Stück limitiert und hat ein handgenähtes Louisiana Alligator Leder mit einer 18K Gold Faltschließe.
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Zeitgenössische Uhr Materialien

Eine der faszinierendsten Entwicklungen in der Welt der Uhrmacherei ist die Vielfalt der heute verwendeten Materialien. Die Zeiten, in denen die Verbraucher nur noch aus Edelstahl und Gold wählen konnten, sind längst vorbei. Gegenwärtig experimentieren viele Marken mit verschiedenen Leichtmetalllegierungen und Kohlenstoffverbundwerkstoffen. Es gibt auch zahlreiche Uhrmacher, die durch den Einsatz von Saphirglas, Bronze und Meteorit sehr aufregende Ergebnisse erzielt haben. Eine Sache ist für bestimmte Verbraucher sind heute völlig die Qual der Wahl. Hier sind fünf interessante Zeitmesser, von denen ich sicher bin, dass sie für eine Vielzahl von Käufern interessant sind.

4N Saphir Planet



4N ist eine Pariser Luxusuhrenmarke, die vom renommierten Designer François Quentin gegründet wurde. Derzeit hat das Unternehmen nur eine Uhr namens Sapphire Planet produziert. Dimensional strahlt die Uhr großzügige Proportionen aus und hat ein wunderschönes, rechteckiges Saphirglasgehäuse mit den Maßen 52mm x 37mm x 16mm. Was diese Uhr so ​​unverwechselbar macht, ist das wunderschön handgearbeitete offene Arbeitszifferblatt. Dieses Merkmal zeigt Stunden und Minuten in einem digitalen Format über 3 rotierende Scheiben an. Die Uhr ist ein hochkompliziertes mechanisches Uhrwerk mit 78 Steinen und 514 Einzelteilen. Diese erstaunliche Uhr wird auf nur 3 Stück limitiert und kostet: $ 312.555.

Bausele Terra Australis



Bausele ist eine australische Marke, die alle ihre Uhren in der Schweiz herstellt. Das Unternehmen ist eine Erfindung des französischen Designers Christophe Hoppe, der heute in Sydney lebt. Auf der Baselworld 2015 stellten sie ihr bislang ambitioniertestes und originelles Modell Terra Australis vor . Dimensional strahlt die Uhr maskuline Proportionen aus und hat einen großzügigen Durchmesser von 46mm (ohne Krone). Was diese Uhr so ​​unverwechselbar macht, ist die ungewöhnliche Kombination von Materialien wie Kohlefaser, Stahl und Keramik. Weitere Merkmale sind eine einzigartige große Krone (mit natürlichen australischen Elementen) und ein robustes Känguru / Kautschukarmband. Die Uhr ist ein mechanisches, in Schweizer Handarbeit gefertigtes Soprod A-10 Automatikwerk mit 25 Jewels.

Berkbinder & Brown T46 V2 (Variante 2) Bronze Werkzeuguhr



Berkbinder & Brown ist ein kleiner unabhängiger Uhrmacher im Besitz von Ted Brown und in Lake Bluff, Illinois, USA. Interessanterweise leitet die Marke ihren Namen von Teds Großvaters Baumarkt in South Dakota ab. Die Bronze Tool Watch T46 V2 (Variante 2) ist das Flaggschiff des Unternehmens. Mit einem massiven Bronzegehäuse von 46,3 mm x 13 mm hat die Uhr ein cooles maskulines Aussehen. Was diese Uhr so ​​beeindruckend macht, ist das elegante schwarze Zifferblatt mit kontrastierenden großen weißen Ziffern. Weitere Merkmale sind eine feststehende Lünette im industriellen Stil mit 12 Nieten, eine versetzte Krone und ein diskretes Datumsfenster (bei 4 Uhr). Die Uhr wird mit einem mechanischen ETA 2824-2 Automatikwerk mit 25 Jewels angetrieben.

Ennebi Fonsdale Triton 47mm



Ennibi ist ein traditioneller Uhrmacher in der wunderschönen toskanischen Stadt Prato in Italien. Die dynamischen technischen Designer Alessandro Bettarini und Luciano Nincheri lancierten die Marke im Jahr 2004. Die Fonsdale Tritone 47mm ist eine stilvolle Uhr und eine gute Darstellung ihrer Arbeit. Mit einem robusten Titaniumgehäuse der Klasse 5 mit einer Größe von 47 mm ist die Uhr so ​​konzipiert, dass sie eine mutige Aussage macht. Was diese Uhr so ​​auffällig macht, ist das coole mattschwarze Zifferblatt mit einer dreidimensionalen Skulptur eines U-Bootes. Die Uhr verfügt über eine drehbare Lünette und ist bis 1000 Meter wasserdicht. Unter dem robusten Äußeren verbirgt sich ein 17-juweliges mechanisches Handaufzug-Uhrwerk Unitas 6497-1.

R & D Genève SA Geschmiedetes Carbon Flying Tourbillon



R & D Genève SA ist eine progressive Uhrenmarke in Plan-Les-Ouates, Schweiz. Das Unternehmen wurde erst vor kurzem gegründet und 2015 erstmals auf der Baselworld ausgestellt. Die wohl ambitionierteste und exklusivste Uhr ist das wundervolle Forged Carbon Flying Tourbillon . Diese Uhr ist gut proportioniert und hat einen Durchmesser von 44mm. Was diese Uhr so ​​auffällig macht, ist das mattschwarze strukturierte Carbongehäuse und das einzigartige Kronenverriegelungsschutzsystem. Dieses Detail verleiht der Uhr ein wirklich cooles industrielles Aussehen. Weitere Merkmale sind ein minimalistisches schwarzes Zifferblatt, das das rotierende fliegende Tourbillon perfekt zur Geltung bringt. Herzstück der Uhr ist ein raffiniertes, in Schweizer Handarbeit gefertigtes, 19-juweliges mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug.
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Wie zu reinigen Gummiband? Um Ihnen die Zwei-Gummi-Bügel-Reinigungsmethode vorzustellen

GGMM glauben, dass die Uhrenarmband solche Erfahrung haben, Uhr verbrachte einen ganzen Tag frei, um nach Hause zu gehen abends fand das Uhrband oben sind alle Schweiß, und macht einen Geruch, es ist ein schwacher Geruch schwebte, vor allem Gummiband, atmungsaktiv und schlecht. Dies macht Sie zu GGMM Kopfschmerzen, vor allem Kinderschuhe Virgo wurde ein wenig älter, dann den Gummiband, wie es zu reinigen? Schaue unten nach.

Methode der Reinigung eines Gummibandes:

Vorbereitung: Eine alte Zeitschrift, eine saubere Plastikfolie, eine alte Zahnbürste und Spülmittel.
Vorgehensweise: Zuerst legen wir Plastikfolie und Zeitschriften zusammen und dann rollen sie zusammen in einen Zylinder, der nass verhindern kann, wenn das Buch ein sauberes Band ist . Dann gucke auf den gerollten Zylinder. Das Magazin rollte in einen Zylinder mit einer allmählich vergrößerten, bis der Gurt vollständig gestreckt ist, die Uhr wird nicht fallen. Dies ist eine bequeme Zeit zu reinigen, noch wichtiger Distraktionsband, das Band kann die sauberen Spalten färben. Jetzt müssen wir den Gurt reinigen. Wir müssen noch die Oberfläche des Bandes, das Band und die Risse reinigen. Schließen Sie die Lücke zwischen den sehr nahe, so dass Sie in der Regel den Schmutz im Inneren sehr schwierig reinigen möchten. Jetzt werden diese Lücken in den Büchern natürlich zu einem Zylinder aufgeweicht, um den Innenschmutz reinigen zu können.

Lassen Sie uns die Rückseite der Band reinigen, die gleiche Oberfläche Reinigung von Flecken. Als nächstes reinigen Sie die Risse Flecken. Nun, jetzt sind die Reinigungsarbeiten abgeschlossen. Zum Schluss schrubben wir das Band mit Wasser. Wenn die gebrauchten Prozesse abgeschlossen sind, bleibt nur noch ein schattiger Platz zum Trocknen anschnallen, achten Sie nicht auf längere Sonneneinstrahlung kann die Qualität des Bandes beschädigen.

Gummiband Reinigungsmethode Zwei:

Wir greifen den Zusatz von Waschmittel in Wasser für 15 Minuten ein. Warum? Da dieser Tisch die Verbindung zwischen der Schnalle sehr eng macht, können bei Büchern in den Zylinder Gap Junctions nicht erweicht werden. Und auf dem heißen Wasser ist es das Prinzip der thermischen Ausdehnung und Kontraktion, so dass Gap Junctions sich öffnen, so dass Sie aufräumen können. 15 Minuten später begannen wir, es zu reinigen! Gute Reinigung, wir schauen uns dieses Wasser an, dreckig genug! Dies zeigt, dass das Band sauber ist! Als nächstes legen wir das Band in kaltes Wasser und dann einweichen für 15 Minuten, so ist dieser Zweck, zuerst auf den Tisch zu bringen Reiniger Schaumreiniger; Zweitens, das gleiche Prinzip ist die Verwendung von Heizung oder Kühlung, so dass der Gurt, um die Lücke zwischen den Rückkehr zu normal zu öffnen. Zeit, um mit dem Gurt zu kommen, das Band auch im Schatten zum Trocknen.

Ein warmer Tipp: Sicherlich kein glänzendes Band nach der Reinigung, und kann mit Silikonpunkten überzogen werden, um die Helligkeit wiederherzustellen.

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Review: IWC Ingenieur Chronograph Vintage Editions - Tonnen von Fotos, Spezifikationen und Preis

Als die drei neuen IWC Ingenieur Chronograph Modelle zum ersten Mal der Uhrenpresse gezeigt wurden, war Monochrom da, aber wir durften nicht darüber reden oder die Uhr fotografieren. Und als wir die neuen Ingenieure Chronograph-Modelle zeigen durften, hatten wir nur die offiziellen PR-Fotos und keine Hands-on-Fotos. Diese Art von Fotos, die so gut zeigt, wie eine Uhr tatsächlich am Handgelenk aussieht, und die entstanden sind, seit es Watch-Blogs gibt, wie unsere. So hatten wir nun die Gelegenheit, mit allen drei neuen IWC Ingenieur Chronographen Vintage Editionen und einer ihrer Vorfahren persönlich zu arbeiten ...



Das Preisniveau der neuen Ingenieur Chronographen Vintage Edition beträgt nun 8.200 Euro (inkl. 21% MwSt.) Für den Edelstahl und 8.000 Euro für das Titan-Modell (oder 7.150 US-Dollar) und 20.900 Euro ( US $ 17.200) für die 18k Rotgold Edition "74th Goodwood Member Meeting". Nicht schlecht wegen der Liebe zum Detail, der Inhouse-Bewegung und der Verarbeitungsqualität aus Schaffhausen! Da es sich um limitierte Editionen handelt, sollten Sie berücksichtigen, dass sich dies im Laufe der Jahre möglicherweise positiv auf den Preis der Uhr auswirken könnte (wie zum Beispiel die Laureus-Modelle). Bitte sehen uhren replica oder Replica Rolex Day Date

Basic Breitling: Überprüfung des New-Look Breitling Colt

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Breitlings moderne Interpretation des jahrzehntelangen Colt ist originalgetreu und mit Merkmalen versehen, die zu Markenzeichen der Marke geworden sind. In unseren Archiven finden Sie eine praktische Besprechung des neuen Breitling Colt.

Im vergangenen Jahr hat Breitling seine Einsteiger-Colt-Kollektion mit einer festen Anspielung auf die ursprüngliche Serie, die in den 1980er Jahren eingeführt wurde, überarbeitet. Wie der Chronomat und der Navitimer wurde der Colt als eine Militäruhr konzipiert, mit einem Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Lesbarkeit. Die 24-Stunden-Skala, das Zifferblatt im Aviator-Stil und die breite, unidirektionale Lünette prägen den unverwechselbaren Look der Breitling-Uhren. Die neue Kollektion ist bis auf die Uhrwerke originalgetreu. Die meisten der neuen Modelle enthalten Quarzkaliber, die zur Zeit des Colt-Debüt die Welt der Uhren dominierten. Wir haben die einzige mechanische Version mit einem automatischen ETA-Kaliber getestet. Eine ETA-Bewegung wurde auch in der ursprünglichen Serie verwendet. Der Colt hat eine verschraubte Krone und eine breite, einseitig drehbare Lünette.

Der neue Colt Automatic ähnelt dem Colt Superocean, der Mitte der 1990er Jahre auf den Markt kam und mehrere Jahre in der Sammlung blieb. Der neue Colt repliziert die schraubbare Krone des alten Modells mit Protektoren auf beiden Seiten, arabischen Ziffern im Pilot-Stil und einer breiten, einseitig drehbaren Lünette mit gravierten Kerben und erhabenen Cursorn zu Viertelstunden. Diese Cursor verbessern die Griffigkeit der Lünette und erleichtern das Rotieren, auch wenn Sie Handschuhe tragen. Sie sind zu einem charakteristischen Merkmal der Breitling Uhren geworden.

Beim neuen Colt sind die Markierungen präzise in die satinierte Lünette eingraviert, die sanft nach unten zum äußeren Rand abfällt. Die Einfassung klickt durch 120 Schritte im Vergleich zu den 60 Kerben auf der Blende des Colt Super-Ozean, obwohl die zusätzlichen Schritte nicht für die minutengenaue Einstellung der Startzeit eines Tauchgangs notwendig sind. Der neue Colt Automatic wiederholt auch die 24-Stunden-Skala des Superocean und die seltene 1/100-Stunden-Skala, die als "Hundertstel-Skala im Maßstab 1: 100" beschrieben wird. Das Uhrwerk ist eine Chronometer-zertifizierte ETA 2824-2.

Der 200-Meter-Wasserwiderstand des Colt Automatic liegt unter der 1000-Meter-Tiefe des Vorgängermodells, bietet aber dennoch viel Wasserwiderstand für eine Taucheruhr. Ein robustes Edelstahlgehäuse mit doppelt isoliertem Rücken sorgt dafür, dass die Uhr auch bei tiefen Tauchgängen intakt bleibt. Das Professional III Edelstahlarmband ist mit einem Sicherheitsverschluss und einer einseitig klappbaren Faltschließe ausgestattet. Das Armband, der Professional III, kann an der Schließe oder durch Entfernen von Schraubverbindungen an jedem Ende der Schließe eingestellt werden. Die Uhr kann auch an einem Lederband oder an einem Ocean Racer oder Diver Pro Gummiband getragen werden.

Irgendwelche von diesen würden die Armbanduhr leichter als die 194 Gramm machen, die es auf einem Edelstahlarmband wiegt. (Obwohl die Uhr relativ schwer ist, ist sie recht angenehm zu tragen.) Das Lederband ist angenehm geschmeidig, aber die Schnalle wirkt etwas wackelig.

In seiner Gestalt als Breitling Calibre 17 ist die ETA 2824-2 im neuen Colt nur mäßig geschmückt, hat aber eine Chronometer-Zertifizierung erhalten. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Colts war nahezu vollständig frei von Abweichungen, wenn er auf unserer elektronischen Zeitmessmaschine mit vollständig aufgezogener Hauptfeder und nach 24-stündigem Laufen getestet wurde. Am Handgelenk lief die Uhr 1 Sekunde langsam. Diese leichte Trägheit blieb Tag für Tag bestehen, aber die Abweichung von 1 Sekunde liegt innerhalb des chronometrischen Toleranzbereichs. Bemerkenswerterweise gab es einen großen Unterschied zwischen den Raten mit der Einwahl und der Krone, nachdem die Uhr 24 Stunden gelaufen war. Wir bemerkten auch einen Unterschied in den Amplituden, die in den hängenden Positionen innerhalb eines Tages um fast 60 Grad abnahmen. Das ist ein großer Rückgang, aber die durchschnittliche Rate blieb von dem Rückgang unberührt und ist insgesamt lobenswert. Die Uhr ist ausgestattet mit Breitling's Professional III Armband, mit Faltschließe und Sicherheitsverschluss.

Das Zifferblatt zeigt alles, was das ETA Caliber 2824-2 zu bieten hat, einschließlich Stunde, Minute, Zentralsekunde und Datum, aber der Colt kann zusätzliche Funktionen ausführen. Genau innerhalb des Stundenringes befindet sich eine weitere Skala, die von 13 bis 24 kalibriert wurde und an Breitling's Erbe als Hersteller von Fliegeruhren und deren Standard-24-Stunden-Waage erinnert. Auf dem Flansch am Umfang des Zifferblatts befindet sich eine Skala, die eine Stunde in 100 Einheiten unterteilt. Jede Einheit, 36 Sekunden lang, ist als "industrielle" Minute bekannt. Diese Art der Zeitmessung hat verschiedene industrielle Anwendungen, einschließlich der Angabe von Arbeitsstunden. Beispielsweise würden drei Stunden und 15 Minuten als 3,25 Stunden und nicht als 3:15 Uhr ausgedrückt.

Minuten und Sekunden sind auf einer Eisenbahnstrecke angegeben. Der schlanke Sekundenzeiger mit einer Pfeilspitzenspitze ist genauso lang wie der gerade, facettierte Minutenzeiger. Die Spitze des Stundenzeigers reicht gerade weit genug, um die inneren Ränder der Stundenindizes bei 6 und 9 Uhr zu erreichen, die größer als der Rest sind. Die Stunden- und Minutenzeiger, Indizes und Orientierungspunkte auf der Blende leuchten im Dunkeln hellgrün. Die Pfeilspitzenspitze auf dem Sekundenzeiger ist skelettiert, damit dieses grüne Leuchten durchscheinen kann, wenn es über die Leuchtstundenindizes hinwegfegt. Die Indizes und Zeiger sind großzügig mit Super-LumiNova beschichtet.

Die Zeit ist dank des klaren, minimalistischen Designs der Uhr und der nicht reflektierenden Beschichtung auf beiden Seiten des Kristalls deutlich lesbar. Die blassen Stundenmarkierungen und Zeiger kontrastieren mutig vor dem Hintergrund des Zifferblattes, das bei unserem getesteten Modell blau war (die Uhr ist auch mit einem schwarzen oder silbernen Zifferblatt erhältlich). Das Zifferblatt ist mit dem Markenlogo, Modellnamen und Informationen zur Wasserdichtigkeit versehen. Das Datum wird um 3 Uhr in einem Fenster angezeigt. Um dieses Fenster und seinen Rahmen aufzunehmen, wird die Zahl 15 auf der 24-Stunden-Skala zur Mitte hin verschoben, und es gibt keinen Stundenindex an der 3-Uhr-Position. Keine dieser Anpassungen beeinträchtigt die Lesbarkeit bei Tag oder Nacht. Ein ähnliches Format wurde auf dem Colt Superocean aus den 1990er Jahren verwendet.

Der Colt hat in den letzten zwei Jahrzehnten mit seiner Robustheit, Funktionalität und ausgezeichneten Lesbarkeit ein breites Publikum angesprochen. Durch die Replikation dieser Funktionen auf dem neuen Colt Automatic wird Breitling zweifellos seine Popularität fortsetzen.

Angaben:
Hersteller: Breitling AG, Schlachthausstrasse 2, CH-2540, Grenchen, Schweiz
Referenznummer: A1738811 / C906 / 173A
Funktionen: Stunden, Minuten, Zentralsekunde, Datum, 24-Stunden- und 1/100-Stunden-Skala, drehbare Lünette
Uhrwerk: Automatik, Breitling Kaliber 17 nach ETA 2824-2, COSC-zertifiziert, 49 Stunden Gangreserve, Glucydur-Balance, Frequenz von 28.800 vph, Etachron-Feinregulierung, Incabloc-Stoßdämpfung, 25 Rubine, Durchmesser = 25,6 mm, Höhe = 4,6 mm
Gehäuse: Edelstahl, beidseitig entspiegeltes Saphirglas, massiver Boden, wasserdicht bis 200 m
Armband und Schließe: Edelstahl Professional III Armband, Faltschließe mit Sicherheitsverschluss
Ergebnisse bewerten:
Abweichungen in Sekunden pro 24 Stunden
(Voll aufgewickelt / nach 24 Stunden)
Wählen Sie -2,3 / -3,8
Wählen Sie +3.3 / -0.4
Krone auf -1,2 / -1,9
Krone runter +1,4 / +8,5
Krone links -1,1 / -1,4
Größte Abweichung der Rate 5.6 / 12.3
Durchschnittliche Abweichung 0.0 / +0.2
Durchschnittliche Amplitude:
Flache Positionen 316 ° / 357 °
Hängende Positionen 288 ° / 230 °
Abmessungen: Durchmesser = 44,3 mm, Höhe = 11,6 mm, Gewicht = 194 g
Variationen: Grau oder silberfarbenes Zifferblatt, Gummi Ocean Racer oder Diver Pro Riemen
Preis: $ 3,525 Bitte sehen uhren replica oder Replica Rolex Day Date

Wie ein Mangel an Design-Innovation einige Uhrenmarken einer Zukunft berauben kann

Ich glaube, dass Uhrenmarken, die heute relativ stagnieren, sich von "Uhrdesign-Inspirationsmaterial" berauben, mit dem sie in Zukunft arbeiten werden. Die These meines Arguments ist, dass sich viele Uhrenmarken, wenn sie heute nicht wirklich innovativ sind, eine relevante Zukunft rauben und sich mit Problemen konfrontiert sehen, die schwer zu überwinden sind. Ich habe dies in einem anderen Artikel über das Problem der Uhrenindustrie mit Marketingrelevanz auf der ganzen Linie diskutiert. In diesem Artikel werde ich das in ein paar Beispielen erläutern und dann weitermachen, um das größere Bild zu diskutieren, wie einige Uhrenmarken in ihrem aktuellen Betrieb heutzutage so wenig Designarbeit leisten, dass sie merklich riskieren, nichts zu haben auf die Zukunft zurückblicken, wenn die Zeit für neue Produkte kommt, die von heute inspiriert sind. Beachten Sie, dass Illustrationen im gesamten Artikel Beispiele für stagnierende und hoch innovative Designs enthalten.

Der HYT H4 Neo setzt sowohl technische als auch ästhetische Grenzen. Nicht so, wie es sich Uhrmacher des vorigen Jahrhunderts jemals vorgestellt hatten.

Ich habe diese Frage als "Straight-Road-Phänomen" bezeichnet, denn diese Analogie gilt meiner Meinung nach für die Situation, in der sich viele renommierte Uhrenmarken heute befinden - und sie beeinflusst Marken anders, basierend auf ihrer eigenen Unternehmenskultur und ihren eigenen Unternehmensmandaten. Ich möchte nicht behaupten, dass alle Uhrenmarken auch unter einem Straight-Road-Phänomen leiden. In der Tat sind die besseren Marken, die sich entwickeln und experimentieren können, wenn es um Design geht, genau diejenigen, die ein Weckruf für andere Marken sein sollten, die in einer zu linearen Produktrichtung stecken.

Die Einführung dieses Themas ist komplex, da Sie eine Menge darüber wissen müssen, woher die heutigen Uhrentwürfe kommen. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass viele neue Uhren von historischen Entwürfen inspiriert sind. So wird eine 2016 veröffentlichte Uhr oft ganz oder teilweise von einer Uhr inspiriert, die in den letzten 100 Jahren produziert wurde - aber in der Regel vor 1980. Eine größere Frage, die ich stelle, ist, was Designer bei "historischen" Marken in der Jahr 2050 Verwendung als Inspiration? Ihre Uhren aus dem Jahr 1960 könnten völlig ausgespielt werden. Werden sie etwas Wichtiges finden, um sie für 2050 Produkte zu inspirieren, die im Jahr 2015 erfunden wurden?

Ein hervorragendes Beispiel für das skurrile, merkwürdige historische Stück, das ein modernes Modell inspiriert: das Omega Speedmaster Alaska Project.

Lassen Sie uns darüber sprechen, warum diese Situation überhaupt existiert. Viele neue Uhren sind direkte Folgen von historischen Designs, die die Marke beauftragt hat, sollte nicht signifikant (oder überhaupt) geändert werden. Das macht ein paar Dinge. Erstens hilft es einer Marke, das, was sie "Brand Design DNA" nennen, beizubehalten (mit anderen Worten, ein visuelles Aussehen, das ein Produkt mit einer Marke verbindet) und zweitens hilft es einer Marke, an jedem relevanten "historischen" festzuhalten Legitimität. "Ein Sternenprodukt ist so etwas wie die Omega Speedmaster Moonwatch oder die Rolex Submariner. Dieser Begriff "Design Maintenance" hilft, eine Marke als zeitlosen Uhrmacher zu rechtfertigen, weil sowohl die Marke als auch die Designs von Zeit und Verbrauchern getestet wurden. Man sieht viel davon, wenn Marken etwas gleichbedeutend mit "man sollte dieses Design heute ernst nehmen, weil es wirklich etwas ist, das wir 1955 erfunden haben".

Einige Designs sind zu Recht ikonisch: Sie sind weltweit anerkannt - und kopiert. Hier der erste Rolex Submariner von 1957, neben der neuesten Version von 2012.

Die Grundannahmen, die ich für das Straight-Road-Phänomen mache, sind zweifach. Erstens haben viele Uhrmacher ein internes Designmandat, um strikt darauf zu achten, dass sie die ästhetischen Werte der Marke annimmt, und zweitens, dass die Abweichung davon schlecht ist. Mit anderen Worten, sie stellen sicher, dass Designänderungen, wenn überhaupt, geringfügig und subtil sind. Außerdem glauben Uhrmacher, dass die Konzentration auf ihre Vergangenheit die einzige Möglichkeit ist, in die Zukunft zu gehen. Hier kommt die Straight Road-Analogie ins Spiel, denn es ist, als würde man ein Auto fahren, ohne das Lenkrad zu benutzen.

Stellen Sie sich vor, eine Uhrenmarke ist wie ein Auto, das auf einer Straße fährt. Geradeaus fahren bedeutet, vorwärts zu gehen, aber in die gleiche Richtung ohne zu schwanken. Das bedeutet, dass sie die gleichen Ideen oder Ideen nehmen und sie immer wieder ohne wesentliche Abweichung oder Veränderung verwenden. Dies hat den Vorteil, dass eine Marke zumindest vorübergehend Konsistenz bewahren kann, aber was bewirkt sie auf lange Sicht? Wie viele Produkte können die Nachfrage aufrechterhalten, ohne sich zu verändern oder zu entwickeln? Ich würde sehr wenige streiten.



Design oder Produkt Evolution in der Straight Road Analogie würde sich in die eine oder andere Richtung drehen, was auf einer geraden Straße nicht möglich ist. Nur kleinere Abweichungen mit eventuellen Kurskorrekturen sind erlaubt. Diese kleinen Abweichungen sind kleine und normalerweise vorübergehende Veränderungen, die eine Marke macht, wenn es um ihre Kernpersönlichkeit oder -richtung geht. Ein etwas anderes Produkt oder Design stellt ein Schlenker beim Fahren auf einer geraden Straße. Alles Radikale oder Einzigartige wäre eine Wendung.

Die gerade Straßenrichtung funktioniert, wenn Sie eine Gewinnformel haben und möchten, dass sie weiterläuft. Damit kann diese Formel in der Regel nicht auf Dauer fortgesetzt werden. Dies geht Hand in Hand mit der überwiegend konservativen Haltung der Uhrenindustrie hinsichtlich des Designs und der Art und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben - trotz ihrer regelmäßigen Behauptungen von "Innovation". Mit anderen Worten, die gleiche Richtung wird oft als die sicherste Richtung angesehen. Veränderung ist hart und gruselig, erinnerst du dich?



Nichtsdestoweniger bieten viele Marken heute "Innovation" nur als leichte Überarbeitung dessen, was aktuell ist, oder öfter, indem sie auf ihre eigene Vergangenheit schauen. Sie empfinden es als sicher, etwas aus der Vergangenheit wiederzuerschaffen, weil jemand anderes das Risiko des Experimentierens vor langer Zeit in Kauf genommen hat und es heute sicher ist, diese Designs ganz oder teilweise neu zu gestalten.



Wohlgemerkt, diese "Vergangenheit", von der ich spreche, war viel weniger konservativ und offener für Ideen. In den ersten 80 Jahren der Armbanduhr gab es unglaublich viel technisches und Design-Experimentieren mit evolutionären Sackgassen, Fehlschritten und mutigen Experimenten. Historisch gesehen existierte das Straight-Road-Phänomen mehr oder weniger nicht - nur auf viel trivialere Weise. Einige der konservativsten Marken wie Rolex und Patek Philippe haben eine unglaubliche Geschichte von Produkterprobung und -evolution. Omega zum Beispiel scheint heute eine bodenlose Grube an experimentellen Designs aus der Vergangenheit zu haben, wenn man darüber nachdenkt, wie man ein neues Produkt mit "Design-Legitimität" entwickelt.



Die Frage für mich ist, wie lange sich die Uhrenindustrie mehr darauf konzentrieren kann, ihre liberalere Vergangenheit wiederzubeleben, wenn sie heute nicht mit Designs experimentieren? Der Reichtum, wie oft und leicht die Uhrenindustrie mit neuen Designs experimentierte und unbewiesene Konzepte in der Vergangenheit veröffentlichte, ist ein Hauptgrund, warum die Uhrenindustrie heute so viel Material zu verarbeiten hat. Das Problem ist, dass heute so wenig Design-Experimentieren oder Risiko in Kauf genommen wird - vor allem bei den Marken, die es am meisten brauchen. Und sie experimentieren weniger, weil sie nicht bereit sind, Risiken einzugehen, selbst wenn Risiko und Kreativität das zu sein scheinen, was die Verbraucher von Luxusuhren überhaupt interessiert.
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